Non è il mare, non è la varietà umana, non è la vivacità culturale, non sono i vicoli stretti. O meglio, non solo. Ciò che ho percepito nell’aria passeggiando per Genova è una sorta di maestosità malinconica, di spigolosa benevolenza, di fiera decadenza. Ho visto palazzi grandiosi anneriti dal tempo, ho visto facce di ogni tipo, alcune sorridenti e altre meno.

E ho sentito una poetica presenza aleggiare in ogni vicolo, che mi suggeriva che proprio lì bisognava cercare l’essenza delle sue canzoni. Come allo stesso modo si può comprendere la filosofia di Eduardo solo dopo aver visto con i propri occhi i vicoli e certi volti di Napoli.

Così finalmente ho capito che non è somiglianza, ma assonanza di umori ciò che lega queste due città. Così diverse nella propria rispettiva profondità, ma accomunate da una volontà pigra di preservare il passato nel presente, mostrando persino le proprie macerie senza pudore, senza paura di non piacere. Sfacciate, irritanti. Meravigliose.

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Il Natale è da poco passato, ma in ogni casa napoletana che si rispetti una quantiera di dolci natalizi non manca almeno fino al Capodanno. Se molti vengono ormai acquistati, alcuni (come gli struffoli) si fanno spesso ancora in casa, seguendo rituali collaudati, innescando diatribe familiari su quale sia il procedimento migliore, e su chi tra nonne, zie, suocere e nuore riesca meglio nell’impresa. Ovviamente i propri sono sempre i migliori…

Da sempre, dal primo Natale della propria fanciullezza che si ricordi, questi dolci rinnovano nei napoletani il sapore dell’eterno ritorno, di quelle piccole certezze gastronomiche che restano immutate nel tempo. E in casa devono assolutamente esserci, bisogna assaggiarli…almeno per devozione.

Proprio per questo vederli da sempre sulla tavola, molti partenopei non hanno mai avuto la curiosità di conoscere l’origine di questi dolci, spesso confondendone anche i nomi. Quest’anno però la curiosità è venuta a me, e dopo alcune ricerche…eccovi una presentazione dei principali dolci di Natale tipici di Napoli…favorite!

Roccocò

Il più duro dei dolci napoletani, a base di mandorle, farina, zucchero, canditi e spezie varie. Per chi non ha buoni denti conviene spugnarlo con vino o spumante, o mettersi lì con santa pazienza a spuzzuliarlo, cercando di non rimetterci un dente. Un dolce che richiede un certo impegno nella degustazione… piuttosto meditativa.
La preparazione più antica dei roccocò pare risalga al 1320, per mano delle monache del Real Convento della Maddalena, a Napoli. Il nome roccocò sembra sia un’alterazione della parola francese rocaille (conchiglia, guscio), per via della forma simile a una conchiglia arrotondata… una spiegazione che  non mi convince fino in fondo, l’indagine dunque continua.

Strùffoli

A Napoli sono il dolce natalizio domestico per eccellenza. Si tratta di piccole palline a base di farina, uova e burro, fritte e poi ricoperte di miele, canditi e diavulilli (confettini colorati). Durante la preparazione del vero struffolo bisogna fare in modo che ogni pallina sia molto piccola: in questo modo aumenta la superficie che entra in contatto con il miele…e la dolcezza lievita.

Ogni casa napoletana custodisce il proprio segreto dello struffolo: ricette tramandate da generazioni, ancor meglio se ereditate da una zia monaca, perché pare che un tempo gli struffoli venissero preparati nei conventi e portati in dono a Natale alle famiglie nobili che si erano distinte per atti di carità. Probabilmente sono stati portati a Napoli dai Greci, ai tempi dei primi insediamenti partenopei: il nome deriva per assonanza da strongulos (arrotondato) pristòs (tagliato), ovvero (palline) rotonde tagliate.

Mustacciuoli

Italianizzati come “mustaccioli”, sono i dolci natalizi preferiti dai bambini, ricoperti di glassa di cioccolato e fatti di pasta morbida dal sapore di miele e frutta candita. Esiste anche la variante ripiena con marmellata di mele cotogne. Figli più di altri della cultura contadina – perché semplici e nutrienti – i mustacciuoli si mantengono saporiti per molti giorni, per questo in epoche passate erano considerati i biscotti da viaggio per eccellenza.

Il nome dei mustacciuoli è legato all’uso nelle antiche ricette contadine del mosto (dal latino mostacea), con il quale venivano preparati per essere più dolci. Già nel De Agricoltura di Catone si  parla dei “mustacei”, dolci a base di farina, mosto, anice, cumino, grasso, alloro. E Bartolomeo Scappi, cuoco personale del Papa Pio V, nel suo ‘pranzo alli XVIII di ottobre’ riporta la ricetta dei mustacciuoli napoletani.

Susamielli

Dalla caratteristica forma a S, si preparano con farina, zucchero, mandorle e miele, aromatizzati con cannella, pepe e noce moscata. L’origine  dei susamielli potrebbe risalire alle focacce rituali confezionate nell’antichità in onore di  Demetra e Core, le grandi divinità dei Misteri Eleusini. Erano dolci di sesamo e miele (sesamon e mel) portati in omaggio al grande santuario.

Altra  ipotesi vuole invece che il nome sia dovuto alla forma tipica di questi dolcetti: la S dell’antico Monastero della Sapienza dove venivano confezionati dalle monache.  Infatti a Napoli i susamielli vengono chiamati anche sapienze.
Curiosità: in un documento ufficiale del Regno di Napoli del 1509 è riportata la proibizione di fare taralli e susamielli: a causa della carestia, la farina doveva essere utilizzata solo per fare il pane.

Pasta reale

Paste di mandorla di varie forme e dai delicati colori pastello (rosa, verde e giallino), trovano origine nei conventi napoletani, preparati con mucchietti di paste di mandorle sistemati su un’ostia tagliata e usata come base.

L’origine del nome “pasta reale” pare risalga all’epoca di Re Ferdinando IV. Si racconta che un giorno il Re si recò in visita al convento delle suore di San Gregorio Armeno (nel centro storico di Napoli). Dopo aver visitato la cappella e il convento fu accompagnato nel refettorio, dove su un grande tavolo era preparato un buffet in cui facevano bella mostra aragoste, pesci arrostiti, polli e fagiani oltre a della splendida frutta. Il Re Ferdinando aveva già pranzato, ma le suore insistettero per fargli assaggiare qualcosa…che sorpresa quando si accorse che tutto era stato realizzato con pasta di mandorla certosinamente dipinta a mano!

Raffiuoli

Italianizzati come “raffiòli”, anche questi sono tra i dolci natalizi più popolari a Napoli, a base di farina, zucchero, uova e confettura di albicocche, ricoperti di glassa bianca. Oltre al raffiuolo semplice esiste la variante del raffiuolo a cassata, più morbido e gustoso: contiene infatti ricotta, cedro candito e gocce di cioccolato fondente.

Il termine raffiuolo è quasi certamente di origine spagnola, deriverebbe infatti da grafioles, ovvero “biscotti a forma di S” (…ma non erano i susamielli? l’intrico si infittisce…)

Divinamore (o divino amore)

Questo dolce venne preparato per la prima volta dalle monache del convento del Divino Amore a Spaccanapoli, in onore della madre di Carlo II d’Angiò. A base di mandorle, zucchero, uova, canditi misti e confettura di albicocche, esternamente sembrano assomigliare ai raffiuoli, ma non c’è da confondersi: i divino amore sono rigorosamente…rosa!

Carrellata terminata, e ora…dove assaggiare tutte queste leccornie? Ormai in pasticceria si trovano tutto l’anno, e se girovagando tra i vicoli del centro storico di Napoli vi venisse un certo vulìo gastronomico…entrate da Scaturchio, tra le più antiche pasticcerie di Napoli in Piazza San Domenico Maggiore…e buona degutazione!

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Si sentono solo gli strilli dei gabbiani, che volteggiano intorno ad alcuni marinai appena sbarcati col loro carico di pesce: su una delle spiaggette un nugolo di acquirenti è già lì che scruta nei grandi secchi rossi la merce ancora viva. L’odore del mare è forte, il sole è tiepido, l’azzurro del cielo fa risaltare il giallo-tufo del Castel dell’Ovo. Non c’è molto vento, il cappello non serve. A Napoli non serve quasi mai.

In fondo pensi che è davvero bella, e che ti piacerebbe farla conoscere ai tuoi nuovi amici, perché solo conoscendo lei, i suoi odori e i suoi umori, potranno conoscere fino in fondo anche te. E ti ritieni fortunata perché riesci a vederne la bellezza lì dove un semplice turista vede solo folklore, dove chi non è nato a Napoli spesso si arrende all’impenetrabilità delle sue logiche tendenzialmente autolesioniste.

Per questo, visitando Napoli, se non volete farle torto, non cercate in lei conferma di quel che si dice in giro, non fermatevi alla cartolina, alla sua tanto decantata atipicità. Ascoltatela, ma senza giudicare. Guardatela, ma senza pretendere che risponda benevola al vostro sguardo. Osservatela nelle sue contraddizioni, nelle sue meraviglie e nei suoi orrori. Apritevi alla sua benevola incoerenza, senza farvi tentare da paragoni. Fatela vostra, sentitela fin dentro le viscere. E poi amatela, o odiatela. Per tutta la vita.

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L’incontro può avvenire in maniera del tutto casuale, quando meno ve lo aspettate. Questo gioiello del Barocco non si trova infatti all’interno del duomo, né in una delle principali chiese partenopee, bensì in una cappella, la Cappella Sansevero, che affacciata su una viuzza del centro storico può passare inosservata se non si conosce la città, ma io a Napoli ho avuto la fortuna di averci abitato. All’epoca ero piccola, ma quando si è vissuto in un luogo per alcuni anni e poi ci si fa ritorno, anche se è passato molto tempo, ci sono scorci, panorami, sapori, rumori, ed un’insospettabile miriade di altri dettagli che si riaffacciano, familiari, alla memoria. È allora che si avverte quella dolce sensazione, a volte un po’ nostalgica, come d’altronde lo sono molti ricordi d’infanzia, che ti fa dire: sono tornato a casa! Ecco perché quando ho rivisto il Cristo Velato è stato come rivedere un volto caro, a me familiare, prima ancora che un capolavoro mondiale.

Entrando nella Cappella Sansevero a Napoli lo stupore è grande, e non tanto per via di quella teatralità scenografica, talvolta quasi pomposa, così in voga presso gli artisti barocchi, quanto piuttosto per il contrasto con cui emerge dalla penombra quel Cristo morto, avvolto nel sudario, e nato da un unico blocco di marmo bianco, che nelle mani del Sanmartino diventa carne e stoffa. Una stoffa così leggera e impalpabile che si ha la sensazione di poterla piegare solo toccandola. Tale maestria nel modellare questa dura pietra ha lasciato “stupiti i più abili osservatori”, ricorda Raimondo di Sangro, settimo principe di Sansevero. E gli si può ben credere. Sono molti infatti i viaggiatori che dal Settencento in poi si sono recati ad ammirare il Cristo Velato, dal marchese de Sade, che esalta la finezza del velo e la regolarità delle proporzioni dell’insieme, allo scrittore contemporaneo Hector Bianciotti, che parla di sindrome di Stendhal alla vista di quel velo marmoreo “piegato, spiegato, riassorbito nelle cavità di un corpo prigioniero, sottile come garza sui rilievi delle vene”.

Curiosità: la perfezione del velo è tale che c’è chi lo considera il risultato di un processo alchemico di “marmorizzazione”. Se in questo caso è fuor di dubbio che una simile ipotesi è pura leggenda e niente più, il mistero si fa più fitto quando, scendendo nella cavea sotterranea della cappella, ci si ritrova al cospetto delle due macchine anatomatiche, originariamente collocate in una stanza del palazzo del principe di Sansevero. Decisamente impressionante è la precisione con cui è stato riprodotto l’apparato circolatorio all’interno degli scheletri di un uomo e di una donna. Talmente fedele alla realtà che già in una guida settecentesca si parla di ‘metallizzazione’ dei vasi sanguigni, raggiunta tramite un’iniezione a base di mercurio, inoculata nei due cadaveri. Secondo un’altra ipotesi, si tratterebbe di una fedele ricostruzione realizzata con vari materiali, come la cera d’api e alcuni coloranti. Anche in questo caso, non viene comunque meno l’eccezionalità delle due Macchine che per secoli hanno alimentato la cosiddetta ‘leggenda nera‘ intorno alla figura di questo principe alchimista.

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