1) Tra quanto è stato scritto e detto su Firenze, amo particolarmente queste parole di Tchaikovsky: “Tra tutte le città straniere, Firenze è divenuta certo quella che io preferisco. Più ci vivi e più ti accorgi di amarla. Vi è qualcosa di accogliente da farmi sentire a casa mia”. A tuo avviso, cosa rappresenta oggi per i turisti, soprattutto stranieri, questa città? Come la giudicano?

“Di sicuro Firenze è per chiunque la città del Rinascimento, dei Medici, di Brunelleschi, Botticelli, Leonardo, Michelangelo. Chi viene oggi a Firenze può avere esperienze contrastanti: se può rimanere per alcuni giorni godrà della pace delle strade meno conosciute del centro cittadino, se rimane solo alcune ore sarà travolto dalle tante persone che passano per i luoghi più celebri della città, che peraltro ha il pregio di essere piccola e concentrata, quindi facile da visitare a piedi a differenza ad esempio di Roma, grande e dispersiva. Consiglio di visitare Firenze in bassa stagione, cioè da novembre a febbraio, periodo in cui, anche se manca la luce del caldo sole estivo, c’è il vantaggio di trovare un luogo più tranquillo e quindi più a misura d’uomo e musei vuoti in cui poter apprezzare al meglio la bellezza delle opere d’arte che in alta stagione sono sotto l’assedio quotidiano dei tanti visitatori.”

2) In base alla tua esperienza, quali sono i musei fiorentini troppo spesso ignorati dai turisti che invece meriterebbe visitare?

“Sicuramente nel poco tempo di solito a loro disposizione i turisti di solito privilegiano la visita ai luoghi più noti, quindi il Museo dell’Accademia con il David, il Duomo con la sua cupola, Piazza della Signoria, Ponte Vecchio, Santa Croce. Pur avendo quasi tutti il mito di Michelangelo in pochi visitatori sanno dell’esistenza di Casa Buonarroti, che oltre ad essere appartenuta allo scultore ancora oggi ospita alcune sue sculture e disegni; altre opere michelangiolesche non così note al grande pubblico sono anche presso il Museo del Bargello e nella sagrestia di Santo Spirito. Sicuramente molti musei non sono noti come dovrebbero: parte del percorso del Museo Marino Marini è dedicato alla cappella Rucellai in cui il celebre architetto rinascimentale Leon Battista Alberti ha realizzato il Tempietto del Santo Sepolcro, le collezioni dei musei Horne, Bardini, e Stibbert, pur così belle e importanti, sono disertate dai più, il Museo Archeologico e il Museo Novecento sono spesso vuoti.”

3) E tra le chiese, che spesso al pari dei musei, sono veri e propri scrigni dell’arte, quali sono quelle che suggeriresti di visitare?

“Tra le tante chiese segnalo quella dedicata a Santa Maria Maddalena de Pazzi in Borgo Pinti, piccolo gioiello quattrocentesco decorato in epoca barocca che ho sempre trovato deserto, Santa Felicita, che può vantare una cappella decorata dal celebre pittore manierista Pontormo con il suo lavoro più celebre, la Deposizione, che ispirò al regista Pasolini la Ricotta, il Carmine con la cappella Brancacci, primo ciclo di affreschi rinascimentali della Storia dell’Arte, capolavoro di Masaccio e Masolino.”

4) Tra le tante leggende e aneddoti che aleggiano tra le vie di Firenze, ce n’è qualcuna che preferisci e di cui ti piacerebbe parlarci?

“Sicuramente il mio preferito è quello che riguarda il David, Michelangelo e il gonfaloniere Pier Soderini; quest’ultimo visitando il Buonarroti si permise di criticare le dimensioni del naso della scultura appena finita, per lui troppo grande. Michelangelo allora salì sull’impalcatura e qui, facendo rumore con i suoi attrezzi e gettando un poco di polvere di marmo, illuse il politico di aver cambiato qualcosa ricevendo addirittura da lui le lodi per il “nuovo” naso…”

5) A quei turisti che hanno in programma una vacanza di diversi giorni a Firenze, quale destinazione per una gita fuori porta raccomanderesti?

“Di sicuro consiglierei la visita delle tante ville medicee sparse sul territorio, ad esempio la Petraia o quello che resta di Pratolino. Il territorio intorno a Firenze offre però un numero quasi infinito di possibilità: tra queste ricordo che a Fiesole ci sono memorie archeologiche, il Museo Bandini e la Fondazione Primo Conti, a Sesto Fiorentino il Museo Richard – Ginori, all’Impruneta il celebre santuario con annesso museo, a Borgo San Lorenzo il museo della Manifattura Chini, a San Piero a Sieve il Convento di Bosco ai Frati ristrutturato da Michelozzo per volere di Cosimo il Vecchio de’ Medici che ancora oggi ospita un crocifisso di Donatello, a Reggello il Museo di Arte Sacra con il Trittico di San Giovenale di Masaccio, ad Empoli il Museo della Collegiata e quello dedicato al vetro, a Vinci vari luoghi espositivi dedicati a Leonardo, a Castelfiorentino il Museo di Santa Verdiana e quello degli affreschi di Benozzo Gozzoli, a Certaldo il Museo Civico e quello della casa del Boccaccio.”

Samuele Magri è nato nel 1980 a Firenze. Ha conseguito a Pisa una laurea in Conservazione dei Beni culturali svolgendo successivamente uno stage presso il Museo degli Argenti di Firenze e ricevendo una borsa di studio della Fondazione Longhi. Attualmente è insegnante e guida turistica, specializzato in storia dell’arte, moda e arti decorative.
Per ulteriori informazioni: +0039 3405278209 – samuele.magri3@gmail.com.

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Da qui la mia decisione di ricominciare, a distanza di anni, il mio lento viaggiare proprio da questo luogo. Voglio riprendere la conversazione interrotta offrendovi questo spunto di viaggio slow nei dintorni di Parigi: a voi dedico questo “Inno alla Gioia” in chiave impressionista. E se più volte ripeto questo termine è perché ad ogni passo pare di ritrovarsi all’interno di una tela del pittore che definì questo brano di natura “il mio più grande capolavoro”. Un’esagerazione certamente, ma resta il fatto che il suo giardino a Giverny è un’autentica opera d’arte.
Ora si tratta del viale fiorito davanti alla casa di Monet, il cosiddetto Clos Normand. Ora è lo stagno delle ninfee. Ora ancora è il ponte giapponese, ammantato di glicine.
Le labbra si distendono in un sorriso sincero di fronte a paesaggi così familiari per chi tuttavia li visita per la prima volta. È un piacevole déjà-vu. Per decenni questo scorcio di natura da lui plasmato è stato la sua fonte d’ispirazione ed è così, attraverso i suoi dipinti, che la maggior parte di noi l’ha scoperto, l’ha amato.

È il 1883 quando Monet va a vivere nella villetta dalla facciata rosa e persiane verdi, dove inizia uno studio botanico meticoloso, alla ricerca di abbinamenti cromatici, di giochi di luce e di riflessi. Fitta è, a tal proposito, la corrispondenza che lo lega agli amici Caillebotte e Mirbeau in cui i tre si scambiano consigli su specie botaniche rare, talvolta provenienti da quell’Estremo Oriente che fa irruzione non solo nel giardino, ma anche nelle casa di Monet, grande collezionista di stampe giapponesi della tradizione ukiyo-e, il mondo fluttuante. Si dipana sulle pareti la narrazione di piaceri effimeri, un po’ come sfuggente è la bellezza di un fiore, di un gioco di luce, di quel concerto di colori e suoni che nel frattempo si svolge all’esterno.
Davanti a questo spettacolo, la bambina dentro di me si risveglia, sgrana gli occhi e sorride.

Come arrivare: per andare da Parigi a Giverny basta prendere il treno alla Gare Saint Lazare e scendere alla fermata Vernon. Appena usciti dalla stazione troverete la navetta per Giverny.

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Parlando dell’incredibile varietà che caratterizza questa terra, non è possibile scegliere punto di partenza migliore di Cividât, Cividale del Friuli. Qui, dove nell’antichità si sono succeduti Celti, Romani e Longobardi. Qui, dove ogni anno nel mese di luglio si svolge il Mittelfest, un festival internazionale dedicato alla cultura mitteleuropea.
Se all’insediamento celtico appartiene l’ipogeo, un insieme di grotte artificiali, sulla cui originaria funzione non è stata fatta ancora chiarezza, al periodo romano risale invece l’antico nome della città, Forum Iulii, che col tempo ha finito per identificare l’intero Friuli.È però ai Longobardi che si devono alcuni dei gioielli custoditi nel Museo Cristiano e in quello archeologico di Cividale. In questo post mi soffermerò solo su una delle espressioni artistiche più elevate della cosidetta Rinascenza liutprandea: il Tempietto Longobardo. L’antica cappella palatina, in seguito oratorio del monastero di Santa Maria a Valle, da sola merita la visita a Cividale. Anche se il mosaico è andato perduto, così come i colori che un tempo rivestivano gli stucchi, l’eleganza delle sei figure femminili disposte ai lati della finestra centrale basta a smentire il pregiudizio storiografico che vuole il regno longobardo un periodo buio, di totale distacco dalla classicità. Fortemente allungate, queste sante indossano infatti tunica e palla, tipiche vesti romane, e la loro solenne ieraticità rimanda all’arte bizantina.

Appena usciti dalla cappella, si sente lo scroscio del Natisone che scorre tra pareti scoscese su cui è arroccato l’intero complesso monastico. Seguendo il corso del fiume e attraversando il Ponte del Diavolo, dirigiamoci a Est, verso il confine con la Slovenia, là si trova infatti la seconda tappa del nostro itinerario: le Vals dal Nadison, le valli del Natisone. E mentre la strada corre veloce sotto le ruote, tutto intorno si dispiega a perdita d’occhio un’immensa distesa di verde. Boschi e prati dominano l’intero paesaggio e rivestono i versanti delle Prealpi Giulie meridionali fino alle loro vette. Sentinelle delle valli, della loro natura ancora incontaminata e della miriade di paesi che le punteggiano, sono le chiesette votive. Costruite perlopiù in posizione rialzata, ce ne sono ancora 44 disseminate nel territorio del Natisone e tutte risentono di una forte influenza del mondo slavo, riscontrabile per esempio nei grandi altari lignei dorati in cui il Santo patrono occupa una posizione centrale.

Continuando il nostro viaggio nelle valli del Natisone, vi porto adesso alla scoperta dell’isola che non c’è. Proprio così, nessuna ‘seconda stella a destra’, basta andare verso l’estremo lembo orientale del Friuli, al confine con la Slovenia, ‘questo è il cammino e poi dritto fino’ a Topolò. Ok, non sarà un’isola in senso stretto, ma che sia un’isola di creatività non c’è dubbio, tanto che ha una stazione che però è una non-stazione e un festival che è un non-festival. Siete un po’ confusi? Sappiate allora che, malgrado non abbia nessun bar né ristorante né negozio, questo paese ha in compenso un aeroporto per soli arrivi, un ostello per suoni trascurati, un Istituto di Topologia, un ufficio postale per gli Stati di coscienza e una biblioteca che colleziona solo i libri del cuore. Sempre più confusi? Aggiungo che questo paese ha poco più di trenta abitanti ma in estate si popola di artisti provenienti da tutto il mondo che si esibiscono nel non-festival Stazione di Topolò-Postaja Topolove. Se siete ancora confusi, non vi resta che avventurarvi per le stradine in acciottolato del paese. Scoprirete per conto vostro i motivi per cui Topolò è uno dei dieci borghi più belli d’Italia come sostiene la rivista tedesca di viaggi Geo Saison.

Difficile descrivervi la piacevole sensazione di pace che ho provato visitando questi luoghi, ma ancora più difficile pensare che un tempo questa regione è stata teatro di alcune delle più feroci pagine della storia contemporanea: la Grande Guerra, gli eccidi nazisti, la barbarie delle foibe e gli episodi di tensione negli anni della cortina di ferro. E come se non bastasse, quel 6 maggio del 1976 si svegliò l’Orcolat, il cui urlo squassò in un istante il silenzio di una sera primaverile. Spezzò molte vite umane, distrusse interi paesi, ma non spezzò la forza di un popolo, quello friulano, la cui capacità di risollevarsi dalle macerie, di organizzarsi e di ricostruire tempestivamente, come testimoniato nel museo Tiere Motus a Venzone, ha fatto sì che si parli di Modello Friuli, un modello per l’Italia, ma non solo.

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Partiamo dalla piacevole serata trascorsa alla Cantina di Beppe vicino a Levanto, nella frazione di Lavaggiorosso. All’interno di un ambiente rustico, che viene aperto solo in occasione di eventi particolari, tra cui la Mangialonga, la cena si è svolta in un’atmosfera conviviale gustando pane fritto, verdure e acciughe ripiene, olive Razzola, e coniglio alla ligure, per poi concludersi con una fetta di dolce e un bicchiere di Passito bianco, identico al famoso sciachetrà delle Cinque Terre, che, parafrasando Il Piccolo Principe, è “dolce come una festa. Questo vino è ben altra cosa che un alimento.” Mentre si assaggiano queste bontà, è divertente provate a indovinare la funzione degli arnesi che sono in parte appesi alle pareti, in parte esposti sulle mensole. Laddove la risposta non era facile da trovare (come nel caso del raddrizza-corna, nella foto sopra), ci è venuto in soccorso Beppe; il proprietario della cantina è infatti una fucina di informazioni e ne ha di storie da raccontare. Sono testimonianze preziose di un lavoro antico quanto duro, quale quello dell’agricoltura in Liguria, dove i ripidi pendii rendono più difficoltosa la coltivazione della terra.

Questo è quanto mi ha spiegato anche Antonio Zoppi, presidente della Cooperativa degli Agricoltori della Vallata di Levanto. La loro opera è volta alla tutela di sapori e aromi caratteristici di questo territorio, mirando alla qualità del prodotto finale, piuttosto che alla quantità. Vengono così coltivate varietà di vigneti locali nella striscia di terra che da Levanto va a Deiva Marina, e che è messa in evidenza nell’etichetta del vino bianco Lievantu. Una terra che, come sottolinea Antonio Zoppi, che gestisce anche un agriturismo a Bonassola, non ha ancora ricevuto un nome che la identifichi, così come invece accade da tempo per la Riviera dei Fiori o le Cinque Terre, ma che pure non è inferiore a queste zone per tradizioni, bellezze paesaggistiche e sapori. Anzi, a proposito di sapori genuini, voglio segnalarvi la novità di quest’anno: il vino bianco U mè vin! (il mio vino). Fermentato in modo spontaneo con lieviti naturali, viene prodotto senza l’aggiunta di solfiti… insomma, quando bontà fa rima con qualità! Oltre ai vini, la Cooperativa produce anche liquori, olio e altri prodotti tipici, che potete trovare, assaggiare e acquistare in molti ristoranti, bar e negozi della zona. La sfida per il prossimo anno è reintrodurre antiche colture che rischiavano di scomparire sotto il peso della omologazione.

Parlando di cosa e dove mangiare a Levanto, concludo segnalandovi il ristorante dell’Hotel Europa. Oltre ad essere un comodo albergo nel centro levantese, a pochi passi dalla spiaggia, l’Hotel Europa di Levanto offre anche un eccellente servizio di ristorazione. Di piatti tipici qui ne ho provati molti, due ricette liguri da provare sono i gattafin e i mandilli de sea al pesto. Di origine araba, la parola ‘mandillo’ significa fazzoletto, ed in effetti si tratta di un fazzoletto di pasta sottile e delicata, tradizionalmente accompagnata dal re dei condimenti liguri: il pesto. E di come si prepara un buon pesto c’è da scommettere che Pierluigi Togni, titolare dell’albergo, sappia il fatto suo, tanto da essere giudice di gara di pesto. La vera rivelazione del mio fine settimana sono stati però i gattafin (le finezze della gatta).
In una lezione di cucina ho assistito (e anche partecipato) alla realizzazione di questi gustosi ravioli che sono ripieni di erbe selvatiche miste a bietole, parmigiano grattugiano, e insaporite con odori. Una volta steso il ripieno sulla pasta, facendo attenzione a distanziarlo, occorre ripiegare e chiudere bene i bordi. A questo punto i gattafin sono pronti per essere fritti… lasciare raffreddare e bon appetit!

Consiglio: vi suggerisco di lasciare uno spazio vuoto nel vostro bagaglio quando andate in vacanza a Levanto. Io l’ho riempito velocemente dopo aver fatto incetta di focaccia ligure (immancabile ogni volta che visito questa regione), pesto e gattafin nella focacceria Il Falcone

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Liguria: una striscia di terra “tra cielo e mare”, stretta come chiusa è la sua lingua. Eppure di entrambe non se ne può non restare affascinati. Così, quando penso a questa regione, oltre al profumo di farinata e focacce, oltre alla costa a picco sul mare, oltre ai caruggi genovesi, a venirmi in mente (o meglio all’orecchio) è il suo dialetto, per me tanto incomprensibile quanto musicale da ascoltare.

Escursione in bici: “sotto questo sole è bello pedalare”, soprattutto se la pista ciclabile, ricavata da una dismessa linea ferroviaria, si affaccia sul mare azzurro “che sembra di smalto e corre con noi” da Levanto a Bonassola.

Vino e Cibo: eccovi svelato uno dei motivi per cui amo i blogtour! E dal punto di vista enogastronomico, #levanto13 si preannuncia un’esperienza interessante, che ci condurrà alla scoperta di vini e piatti tipici della cucina ligure. Il nostro viaggio inizia infatti con una cena caratteristica alla Cantina di Beppe… “e a iste panse vuote che daià cose da beive, cose da mangià, frittua de pingueu giancu de Purtufin”.

Arte e Artigianato: non mancherà a #levanto13 lo spazio dedicato alla cultura locale. Tappe di questo blogtour saranno infatti la visita alla bottega dello scultore Renzo Bighetti e la guida alla Mostra della Cultura Materiale.

Novità: per la prima volta in un blogtour mi ritroverò dall’altra parte dei fornelli. Mi cimenterò nella preparazione dei gattafin, ossia di grossi ravioli ripieni che per lungo tempo hanno rappresentato il piatto di molti lavoratori.

Trekking… sì, ma mangereccio: ve l’ho detto che i blogger sono buongustai. Così a concludere questo intenso fine settimana sarà la Mangialunga, passeggiata con soste enogastronomiche.

Ospitalità: quella che ci verrà fornita dall’hotel Europa dove soggiorneremo per tutto il fine settimana e dove (ovviamente) mangeremo.

#levanto13: ecco l’hashtag per seguirci in questo blogtour a Levanto e per scoprire insieme a noi sapori, prodotti e colori di questa terra di Liguria

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Ci racconta Dario…

Tra mare cristallino, sentieri, conche e presepi artigianali, il viaggio attraverso la costiera mi ha svelato città e paesi genuini, “deliziosi”, dove storia e cultura sono state impresse dalle mani dell’uomo, dalla bocca, dalle reti, dalle piccole navi. E sono incise nella carta e in quelle che erano le tantissime cartiere di Amalfi, la potente ed operosa repubblica marinara, ricca di vicoli e dominata dallo splendido Duomo.

E’ dalla lontana Cina che, prima agli Arabi e poi ad Amalfi, arrivò il soffio della cellulosa a riempire la città di cartiere. La prima cartiera europea fu costruita in Spagna intorno al 1150 e fu proprio nel Medioevo che i mercanti amalfitani appresero l’arte della fabbricazione della carta dagli Arabi. La carta fu una vera rivoluzione perchè assai più pratica ed economica della pergamena, favorendo così la diffusione di documenti di papi, notai e storici, oltre a produzioni editoriali di qualità.

La visita a quella che ad Amalfi è rimasta l’ultima cartiera, il Museo della Carta, vi resterà nel cuore. Una visita guidata (a pagamento ma che viene svolta con professionalità e passione dagli addetti) vi farà toccare e produrre la carta facendovi capire tutto il processo di lavorazione che avviene attraverso ruote idrauliche a pale, pile per lo spappolamento degli stracci di cotone, maglietti per la lisciatura del foglio, stenditoi, ecc. Ad accogliervi nel Museo c’è una grande sala, una biblioteca ed un bookshop dov’è possibile acquistare la carta fatta a mano, detta anche “bambagina”, prodotta dalla stessa cartiera (è possibile acquistarla anche da Amatruda).

A pungere la vostra curiosità, qualche zanzara ed uno scroscio d’acqua: siete arrivati nel livello inferiore del museo dove la forza motrice del torrente Canneto di Amalfi rende possibile, attraverso un mulino, la lavorazione della carta. La fabbricazione della carta di Amalfi, infatti, consisteva nel raccogliere tessuti preferibilmente di cotone che venivano poi battuti da magli di legno per spezzarne le fibre.

La matassa ottenuta veniva posta a macerare in acqua dentro dei tini e il liquido veniva posto sopra un telaio in ferro che tratteneva la parte più solida, lasciando colare l’acqua in eccesso. E così questa pasta veniva pressata e posta ad asciugare, per poi essere essiccata in modo da diventare un raffinato foglio di carta che poteva contenere anche la filigrana del produttore, lo stemma di una famiglia oppure un disegno, un motivo.

Durante la mia visita ho potuto realizzare un piccolo pezzo di carta che ho accarezzato e, come il messaggio nella bottiglia, lasciato lì insieme a tanti altri, affinché chiunque possa raccoglierlo e usarlo per scriverci la propria storia.

Ad Amalfi, nella “Repubblica della carta“, è ancora possibile raccontarsi e raccontare senza usare nessun bit, senza volerlo. Con gesti lenti, come amano fare le tartarughe in viaggio.

Guest post di Dario Salvelli (@darios) – slow traveller #16

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Ingrediente fondamentale è la qualità dei piatti fatti in casa, sul momento, dalla moglie del proprietario. Dunque mettete da parte la fretta: se mangiare è una necessità, mangiare bene è un rito che fa parte dell’arte di gustarsi la vita. E di ricette che vien voglia di assaporare ce ne sono molte, a partire dai cannelloni al forno, serviti caldi e ben gratinati, dai ravioli verdi ripieni di ricotta, pinoli e basilico, e dalla tasca farcita accompagnata da una vellutata di verdure che rende questo secondo incredibilmente delicato.

Gli amanti della cucina toscana non resteranno delusi, nel menù quotidianamente variato non mancano infatti piatti tipici come trippa, baccalà alla livornese e zuppa di cavolo.
Mi raccomando, però, di lasciare uno spazio per il dessert. E’ qui che, per la gioia dei commmensali, vengono fuori le radici sorrentine del padrone di casa, così accanto a panna cotte, budini e torte di mele, fanno bella mostra alcuni dolci tradizionali campani tra cui i miei preferiti: pastiera e delizia al limone!

Alla bontà di questa cucina casalinga, con tanto di mix tosco-campano, aggiungete ora l’atmosfera conviviale cui contribuisce l’ambiente così raccolto e intimo. E poi c’è lui, Stanislao, perfetto padrone di casa che vi fa sentire ospiti prima che clienti.
Così nel corso degli anni si è andata formando una clientela abituale, formata da persone come la sottoscritta per le quali andare Da Cinotto è come mangiare a casa di un amico che sai non ti deluderà.

Consiglio: dal momento che i coperti sono pochi, vi suggerisco di prenotare un tavolo telefonando allo 050 788043. Il locale resta chiuso sabato tutto il giorno e le sere di venerdì e domenica.

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