Partiamo dalla piacevole serata trascorsa alla Cantina di Beppe vicino a Levanto, nella frazione di Lavaggiorosso. All’interno di un ambiente rustico, che viene aperto solo in occasione di eventi particolari, tra cui la Mangialonga, la cena si è svolta in un’atmosfera conviviale gustando pane fritto, verdure e acciughe ripiene, olive Razzola, e coniglio alla ligure, per poi concludersi con una fetta di dolce e un bicchiere di Passito bianco, identico al famoso sciachetrà delle Cinque Terre, che, parafrasando Il Piccolo Principe, è “dolce come una festa. Questo vino è ben altra cosa che un alimento.” Mentre si assaggiano queste bontà, è divertente provate a indovinare la funzione degli arnesi che sono in parte appesi alle pareti, in parte esposti sulle mensole. Laddove la risposta non era facile da trovare (come nel caso del raddrizza-corna, nella foto sopra), ci è venuto in soccorso Beppe; il proprietario della cantina è infatti una fucina di informazioni e ne ha di storie da raccontare. Sono testimonianze preziose di un lavoro antico quanto duro, quale quello dell’agricoltura in Liguria, dove i ripidi pendii rendono più difficoltosa la coltivazione della terra.

Questo è quanto mi ha spiegato anche Antonio Zoppi, presidente della Cooperativa degli Agricoltori della Vallata di Levanto. La loro opera è volta alla tutela di sapori e aromi caratteristici di questo territorio, mirando alla qualità del prodotto finale, piuttosto che alla quantità. Vengono così coltivate varietà di vigneti locali nella striscia di terra che da Levanto va a Deiva Marina, e che è messa in evidenza nell’etichetta del vino bianco Lievantu. Una terra che, come sottolinea Antonio Zoppi, che gestisce anche un agriturismo a Bonassola, non ha ancora ricevuto un nome che la identifichi, così come invece accade da tempo per la Riviera dei Fiori o le Cinque Terre, ma che pure non è inferiore a queste zone per tradizioni, bellezze paesaggistiche e sapori. Anzi, a proposito di sapori genuini, voglio segnalarvi la novità di quest’anno: il vino bianco U mè vin! (il mio vino). Fermentato in modo spontaneo con lieviti naturali, viene prodotto senza l’aggiunta di solfiti… insomma, quando bontà fa rima con qualità! Oltre ai vini, la Cooperativa produce anche liquori, olio e altri prodotti tipici, che potete trovare, assaggiare e acquistare in molti ristoranti, bar e negozi della zona. La sfida per il prossimo anno è reintrodurre antiche colture che rischiavano di scomparire sotto il peso della omologazione.

Parlando di cosa e dove mangiare a Levanto, concludo segnalandovi il ristorante dell’Hotel Europa. Oltre ad essere un comodo albergo nel centro levantese, a pochi passi dalla spiaggia, l’Hotel Europa di Levanto offre anche un eccellente servizio di ristorazione. Di piatti tipici qui ne ho provati molti, due ricette liguri da provare sono i gattafin e i mandilli de sea al pesto. Di origine araba, la parola ‘mandillo’ significa fazzoletto, ed in effetti si tratta di un fazzoletto di pasta sottile e delicata, tradizionalmente accompagnata dal re dei condimenti liguri: il pesto. E di come si prepara un buon pesto c’è da scommettere che Pierluigi Togni, titolare dell’albergo, sappia il fatto suo, tanto da essere giudice di gara di pesto. La vera rivelazione del mio fine settimana sono stati però i gattafin (le finezze della gatta).
In una lezione di cucina ho assistito (e anche partecipato) alla realizzazione di questi gustosi ravioli che sono ripieni di erbe selvatiche miste a bietole, parmigiano grattugiano, e insaporite con odori. Una volta steso il ripieno sulla pasta, facendo attenzione a distanziarlo, occorre ripiegare e chiudere bene i bordi. A questo punto i gattafin sono pronti per essere fritti… lasciare raffreddare e bon appetit!

Consiglio: vi suggerisco di lasciare uno spazio vuoto nel vostro bagaglio quando andate in vacanza a Levanto. Io l’ho riempito velocemente dopo aver fatto incetta di focaccia ligure (immancabile ogni volta che visito questa regione), pesto e gattafin nella focacceria Il Falcone

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Liguria: una striscia di terra “tra cielo e mare”, stretta come chiusa è la sua lingua. Eppure di entrambe non se ne può non restare affascinati. Così, quando penso a questa regione, oltre al profumo di farinata e focacce, oltre alla costa a picco sul mare, oltre ai caruggi genovesi, a venirmi in mente (o meglio all’orecchio) è il suo dialetto, per me tanto incomprensibile quanto musicale da ascoltare.

Escursione in bici: “sotto questo sole è bello pedalare”, soprattutto se la pista ciclabile, ricavata da una dismessa linea ferroviaria, si affaccia sul mare azzurro “che sembra di smalto e corre con noi” da Levanto a Bonassola.

Vino e Cibo: eccovi svelato uno dei motivi per cui amo i blogtour! E dal punto di vista enogastronomico, #levanto13 si preannuncia un’esperienza interessante, che ci condurrà alla scoperta di vini e piatti tipici della cucina ligure. Il nostro viaggio inizia infatti con una cena caratteristica alla Cantina di Beppe… “e a iste panse vuote che daià cose da beive, cose da mangià, frittua de pingueu giancu de Purtufin”.

Arte e Artigianato: non mancherà a #levanto13 lo spazio dedicato alla cultura locale. Tappe di questo blogtour saranno infatti la visita alla bottega dello scultore Renzo Bighetti e la guida alla Mostra della Cultura Materiale.

Novità: per la prima volta in un blogtour mi ritroverò dall’altra parte dei fornelli. Mi cimenterò nella preparazione dei gattafin, ossia di grossi ravioli ripieni che per lungo tempo hanno rappresentato il piatto di molti lavoratori.

Trekking… sì, ma mangereccio: ve l’ho detto che i blogger sono buongustai. Così a concludere questo intenso fine settimana sarà la Mangialunga, passeggiata con soste enogastronomiche.

Ospitalità: quella che ci verrà fornita dall’hotel Europa dove soggiorneremo per tutto il fine settimana e dove (ovviamente) mangeremo.

#levanto13: ecco l’hashtag per seguirci in questo blogtour a Levanto e per scoprire insieme a noi sapori, prodotti e colori di questa terra di Liguria

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Come dal sogno di un Medioevo incantato pare sorto questo palazzo, eretto verso la fine dell’Ottocento su resti di fortificazioni cinquecentesche e tardomedievali. Percorrendo lo scalone si passano in rassegna i trofei di armi africane, orientali e europee, mentre i singoli ambienti sono decorati da pitture parietali e ceramiche dipinte con motivi geometrici, e nella sala che precede quella Colombiana fa bella mostra il lampadario in ferro battuto con draghi alati.

Non c’è che dire, un ambiente cavalleresco in cui teche e vetrine custodiscono il vero ‘tesoro’ del castello. Un tesoro composto dagli oggetti più disparati: da una clava da ballo a foggia di canoa al gioco africano dell’awele, ritenuto dagli esperti uno dei tre più ‘nobili’ giochi di strategia espressi dell’Umanità, insieme agli scacchi e al GO. Le regole del gioco sono messe a disposizione di quanti vogliono leggerle per poi sfidarsi. Si tratta spesso di oggetti a colpo d’occhio insoliti e curiosi, che aiutano ad avvicinarsi a civiltà remote.

Risuonano ovunque echi di epoche e terre lontane che nel Salone Turco danno vita ad un Oriente magico, da favola. Come in un coloratissimo bazar delle meraviglie sono state qui radunate parti delle collezioni provenienti da Arabia, India, Cina e Giappone. E mentre vari tendaggi tappezzano il soffitto, da cui pendono lampade in rame magnificamente traforate, alle pareti sono appese affilate sciabole e scimitarre. Ma l’atmosfera è tutt’altro che da racconto di cappa e spada. Complice anche la luce soffusa, in questo ambiente intimo e raffinato, mi posso quasi immaginare il capitano ed i suoi ospiti distesi sui divani impreziositi con ricami floreali e sulle comode poltrone in velluto. Un ambiente da pascià, in cui mancano soltanto le odalische.

Completamente diversa è la stanza in cui il capitano D’Albertis si ritirava per riflettere. E per un capitano di mare, quale luogo può essere più adatto per pensare della propria cabina?!  Così, di colpo si ha l’impressione di trovarsi a bordo di una nave, magari del suo Corsaro, il cutter con cui il Capitano D’Albertis, seguendo la rotta di Cristoforo Colombo, fece la traversata dell’Atlantico. Tutto è curato sin nei minimi dettagli, c’è persino il salvagente!

All’uscita del museo, mi fermo sulla terrazza a guardare il porto di Genova e il mare. Quel mare ligure che vide il capitano partire alla volta di El Salvador, Egitto e di tanti mondi lontani. E mi tornano alla mente le parole pronunciate da Anna D’Albertis, discendente del capitano, durante il percorso museale “Oh giovani italiani, che avete salute, tempo e denaro, viaggiate, viaggiate, viaggiate senza aspettare l’età della prudenza forzata, degli acciacchi e del rimpianto. Abbandonate il vostro paese durante le umide, le fredde e uggiose giornate di novembre e dicembre, rincorrete il sole che vi fugge, riafferratelo, ché a tanto equivale un viaggio alle terre del mezzogiorno”.

Consigli: dedico l’angolo dei consigli alle informazioni pratiche riguardanti il Castello D’Albertis a Genova. Essendo arroccato in alto, il mezzo più veloce che vi consente di arrivare al museo senza alcuna fatica è l’ascensore Castello D’Albertis-Montagalletto. Lo si prende nei pressi della stazione di Genova Piazza Principe e conduce in corso Dogali, quasi davanti all’ingresso del castello, al n° 18. Il costo di un biglietto è di 80 centesimi. Il biglietto del museo costa invece 6 euro, quello intero, e 4.50 se ridotto. Gli orari di apertura sono variabili a seconda del periodo dell’anno e del giorno, per cui vi consiglio di controllare il sito del Castello D’Albertis, anche se il giorno di chiusura resta sempre il lunedì.

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Le bombe alleate e il mare mosso hanno indebolito l’onnipotente colosso dei mari, riducendolo ad una rovina: ma anche senza braccia e tridente, le dimensioni della statua incutono soggezione e se ne intuisce l’antico splendore.

Non ci si aspetterebbe di trovare un luogo così particolare in una delle località di mare più  famose della nostra riviera. Eppure Nettuno è lì, chinato in avanti; sembra essersi arreso alla potenza dell’elemento che lui stesso è chiamato a dominare, almeno secondo l’antico mito.

In un passato neanche troppo lontano, la maestosa scultura, alta ben quattordici metri, si ergeva sul promontorio come decorazione della lussuosa Villa Pastine (costruita nei primi anni del ’900); oltre al tridente, Nettuno reggeva una gigantesca conchiglia sul capo, che non era altro che la terrazza della splendida abitazione.

La villa, statua compresa, fu pesantemente bombardata durante la seconda guerra mondiale e ulteriormente indebolita da una mareggiata il decennio successivo. Le sorti della villa non furono migliori: al bombardamento è sopravvissuta solo la torre. Purtroppo, nulla rimane della splendida scalinata in marmo, del porticato e tantomeno della terrazza sul mare.

La statua era stata progettata e costruita nel 1910 da Arrigo Minerbi, un noto scultore dell’epoca di origine ebraica. Tra le sue opere, oltre al Gigante di Nettuno, si contano la statua dell’Assunta nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Milano e un portone del Duomo di Milano. Quest’ultimo progetto gli fu commissionato all’inizio della seconda guerra mondiale, ma fu poi ultimato dieci anni dopo; lo scultore infatti fu costretto a darsi alla macchia per via delle leggi razziali. Ironia della sorte, il tema del progetto era L’Editto di Costantino, un inno alla tolleranza promulgato per porre fine alla persecuzione cristiana nell’Impero romano.

Oggi il Gigante di Nettuno, seppur senza braccia, senza una gamba né tridente, rimane comunque il simbolo di Monterosso a Mare.

Curiosità: negli anni ’80, un libro chiamato “Il Tesoro di Masquerade”, non molto popolare in Italia ma famosissimo all’estero (soprattutto nel Regno Unito) proponeva una serie di enigmi da risolvere per ritrovare un tesoro nascosto. La caccia al tesoro fu vinta dalla signora Carla Vignola; il tesoro era nascosto proprio ai piedi del Gigante di Monterosso, per la precisione dietro il suo tallone.

Guest post di Erica Salvaneschi (Enoleggioauto Blog di Viaggio) - slow traveller #06

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